Σήμερα, η Graham, που έχει περπατήσει για οίκους όπως η Mango και η Dolce & Gabbana, κοσμεί το εξώφυλλο του περιοδικού Marie Claire σε ένα αφιέρωμα στη μητρότητα. Μίλησε ανοιχτά για την εμπειρία της ως μητέρα τριών παιδιών: πρώτα ενός αγοριού το 2020 και στη συνέχεια δύο διδύμων το 2022.

Στη συνέντευξη, το γνωστό μοντέλο μίλησε για τη σχέση με το σώμα της, παραδεχόμενη ότι δεν περιμένει πια να επιστρέψει στη φυσική κατάσταση που είχε πριν τα δύο παιδιά. «Ζω μέσα σε ένα διαφορετικό σώμα και μου πήρε πολύ χρόνο να το αποδεχτώ. Δεν μπορώ να κοιταχτώ στον καθρέφτη και να πω “με λατρεύω”. Δεν πρόκειται γι’ αυτό. Αντίθετα, σκέφτομαι: “Ουάου, έφερα παιδιά στον κόσμο!”», εξομολογήθηκε.

Θυμήθηκε επίσης πως όταν έμεινε έγκυος το 2019 βρισκόταν στην καλύτερη φυσική κατάσταση της ζωής της, αλλά τώρα έχει αποδεχτεί πως δεν θα ξαναδεί ποτέ τον εαυτό της όπως ήταν στα είκοσί της ή στις αρχές των τριάντα. «Εκείνη η γυναίκα δεν υπάρχει πια. Ας επικεντρωθούμε στη νέα», είπε χαρακτηριστικά.

Ανησυχία για την επιστροφή των ακραίων προτύπων ομορφιάς

Παράλληλα, η Ashley Graham εξέφρασε την ανησυχία της για την επανεμφάνιση της ακραίας λεπτότητας στις πασαρέλες και κατ’ επέκταση στην κοινωνία. «Είναι πραγματικά αποθαρρυντικό», σχολίασε σχετικά με τη χρήση των φαρμάκων GLP-1 —όπως Ozempic, Wegovy και Mounjaro— που χρησιμοποιούνται από πολλούς για απώλεια βάρους.

«Υπήρξε μια ριζική στροφή προς την αποδοχή του σώματος και τη θετικότητα, στο να μπορεί ο καθένας να είναι ο εαυτός του. Τώρα όμως κάνουμε βήματα πίσω, σαν χαστούκι στις γυναίκες που ένιωθαν ότι είχαν φωνή», τόνισε. Παρά τον πισωγύρισμα αυτό, διατηρεί αισιοδοξία, σημειώνοντας πως στα σχεδόν τριάντα χρόνια καριέρας της έχει δει περισσότερη πρόοδο για τις γυναίκες με μεγαλύτερα μεγέθη από όση αναγνωρίζεται γενικά στον χώρο.

Πρόσθεσε ακόμη πως η βιομηχανία της μόδας προσαρμόζεται στις τάσεις και τα GLP-1 είναι απλώς μια μόδα: «Ξέρω ότι πάντα θα υπάρχουν γυναίκες που θα θεωρούνται plus size. Ένα φάρμακο δεν μπορεί να διαγράψει μονομιάς ολόκληρα στατιστικά».

Ο ρόλος των social media και η θετική επιρροή

Η Ashley Graham ανέδειξε επίσης τη σημασία των influencers και δημιουργών περιεχομένου plus size, που σήμερα εμφανίζονται παντού με τα μεγέθη και τις αναλογίες τους, προσφέροντας ταύτιση σε πολλές γυναίκες. «Το καλύτερο είναι ότι αυτά τα κορίτσια, μεγαλωμένα μέσα στα social media, έχουν πλέον φωνή και πλατφόρμα για να πουν στη νέα γενιά: “Να είσαι ο εαυτός σου, γίνε όποια θέλεις. Έχεις κυτταρίτιδα; Ποιος νοιάζεται;”», υπογράμμισε.

Η Graham, που μεγαλώνει τα τρία παιδιά της μαζί με τον σκηνοθέτη Justin Ervin, τον οποίο γνώρισε το 2009 σε ασανσέρ εκκλησίας και παντρεύτηκε το 2010, μοιράστηκε απλόχερα τις εμπειρίες και τα μικρά μυστικά της μητρότητας – ειδικά πώς διαχειρίζεται τις σωματικές αλλαγές.

Παραδέχθηκε πως έχει μάθει να ζει μέσα στο χάος μιας οικογένειας με τρία μικρά παιδιά: «Όταν αδειάζουν όλα τα συρτάρια, γελάω. Σκέφτομαι: “Ποιος νοιάζεται για την ακαταστασία; Ξέρω ότι θα μου λείψει αυτό το χάος. Θα μου λείψει το ‘Μαμά, πού είσαι; Θέλω μια αγκαλιά’”», δήλωσε συγκινημένη.

Σύμφωνα με αναφορά του Vogue Business, από τις 9.038 εμφανίσεις που παρουσιάστηκαν σε 198 επιδείξεις γυναικείας ένδυσης νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το 97,1% αφορούσε μοντέλα κανονικού μεγέθους (US 0-4, δηλαδή UK 4-8). Μόλις το 0,9% ήταν plus-size (UK 18+), ενώ το 2% ανήκε στην κατηγορία mid-size (UK 10-16).

Η Ashley Graham περπάτησε στην πασαρέλα του Nina Ricci για τη σεζόν άνοιξη/καλοκαίρι 2026, αλλά συμμετείχε μόλις σε τρεις επιδείξεις φέτος. Στα σόου του Μιλάνου, μόνο τέσσερα από τα 55 brands χρησιμοποίησαν μοντέλο που δεν ήταν κανονικού μεγέθους.

Η Elektra Kotsoni, αναπληρώτρια διευθύντρια σύνταξης του Vogue Business, χαρακτήρισε το ποσοστό ως το χαμηλότερο από τότε που ξεκίνησαν την εξαμηνιαία καταγραφή πριν δυόμισι χρόνια. Η ίδια περιγράφει την κατάσταση ως «απαίσια».

Η ιδρύτρια του πρακτορείου μοντέλων Milk Management, Anna Shillinglaw, δηλώνει πως δεν εκπλήσσεται. «Στο παρελθόν, το κίνημα θετικότητας για το σώμα ενισχυόταν, με curve μοντέλα να συμμετέχουν ισότιμα σε shows και φωτογραφίσεις. Πλέον όμως παρατηρείται μεγάλη υποχώρηση. Ο κλάδος έχει κυριολεκτικά κάνει στροφή 360 μοιρών.»

Η επίδραση των φαρμάκων απώλειας βάρους και των social trends

Η ευρεία χρήση φαρμάκων GLP-1 για απώλεια βάρους, όπως το Ozempic, έχει συμβάλει στη νέα τάση, καθώς διασημότητες τα χρησιμοποιούν και η λεπτότητα γίνεται πλέον κανόνας και εκτός πασαρέλας.

Αν και τα GLP-1 αναπτύχθηκαν για τη θεραπεία του διαβήτη, γρήγορα υιοθετήθηκαν για απώλεια βάρους, προκαλώντας ελλείψεις στους ασθενείς. Στο Ηνωμένο Βασίλειο υπολογίζεται ότι περίπου 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι τα αγοράζουν με ιδιωτικές συνταγές, ενώ ανθεί και η παράλληλη αγορά διαδικτυακά.

Η ψυχοθεραπεύτρια και συγγραφέας Susie Orbach χαρακτηρίζει το φαινόμενο ως «την τελευταία εμπορευματοποίηση του σώματος». Παράλληλα αυξάνεται η ζήτηση για επεμβάσεις τροποποίησης σώματος, όπως η χειρουργική επέμβαση “Barbie waist”, όπου προκαλούνται μικρά κατάγματα στα πλευρά για να μειωθεί η περίμετρος της μέσης.

«Κατασκευάζουμε σώματα σαν να είναι προϊόντα αντί να ζούμε μέσα σε αυτά», σχολιάζει η Orbach, επισημαίνοντας την επιρροή της reality τηλεόρασης. «Οι Kardashians είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα, αλλά πλέον το φαινόμενο έχει μαζικοποιηθεί.»

Από τη χρυσή εποχή της συμπερίληψης στη σημερινή οπισθοδρόμηση

Παρότι τα λεπτά μοντέλα κυριαρχούσαν πάντα στις πασαρέλες, τα τελευταία χρόνια είχε σημειωθεί μικρή πρόοδος προς πιο συμπεριληπτικό casting. Το 2023, η British Vogue παρουσίασε τις plus-size μοντέλα Paloma Elsesser, Precious Lee και Jill Kortleve στο εξώφυλλό της ως «τα νέα Supers», με τις τρεις να πρωταγωνιστούν σε καμπάνιες και επιδείξεις.

Η μοντέλο και συγγραφέας Felicity Hayward, που έχει υπάρξει πρόσωπο καμπάνιας της Mac cosmetics και εξώφυλλο του i-D, χαρακτηρίζει την περίοδο 2011-2017 ως «χρυσή εποχή». Πλέον όμως αναρωτιέται αν τα plus-size μοντέλα χρησιμοποιούνται μόνο ως alibi για δημοσιότητα.

Αυτή τη σεζόν, η Lee περπάτησε σε μία επίδειξη, η Kortleve σε δύο και η Elsesser σε πέντε. Η Ashley Graham συμμετείχε σε τρεις επιδείξεις.

Αντιδράσεις στο χώρο της μόδας και στο λιανεμπόριο

Καθώς μειώνεται η ζήτηση για plus-size μοντέλα, πολλοί στον χώρο παρατηρούν ότι ακόμη και αυτές προσπαθούν να χάσουν βάρος ώστε να ενταχθούν στην αγορά mid-size. Ταυτόχρονα, τα δείγματα των ενδυμάτων μικραίνουν πιέζοντας και τα straight-size μοντέλα.

Η Shillinglaw τονίζει ότι δεν ευθύνονται τα μοντέλα για την προώθηση του ιδανικού της ακραίας λεπτότητας: «Τα μοντέλα δεν κατασκευάζουν τα δείγματα. Η πίεση προέρχεται από τους σχεδιαστές και τους επικεφαλής των brands.»

Η στροφή προς τη λεπτότητα επηρεάζει πλέον και τη μαζική αγορά. Τον Αύγουστο ο διευθύνων σύμβουλος της UK Advertising Standards Authority κάλεσε τους διαφημιζόμενους να αποφεύγουν «ανεύθυνες» εικόνες υπερβολικά αδύνατων μοντέλων έπειτα από αύξηση παραπόνων σχετικά με διαφημίσεις εταιρειών όπως οι M&S και Next.

Παρότι η αξία της αγοράς plus-size στο Ηνωμένο Βασίλειο εκτιμάται πάνω από 4 δισ. λίρες, γίνεται ολοένα και πιο δυσπρόσιτη στους καταναλωτές. Μάρκες όπως οι H&M (μεγέθη έως UK 34) και River Island (έως UK 22) αφαίρεσαν τις ξεχωριστές plus-size σειρές από τα φυσικά καταστήματα διαθέτοντάς τες πλέον μόνο διαδικτυακά.

Η Shillinglaw αναφέρει ότι brands που φωτογράφιζαν curve μοντέλα πέντε μέρες την εβδομάδα τώρα έχουν μειώσει αυτές τις λήψεις στις δύο ημέρες.

Η Hayward φέρνει ως παράδειγμα τον σχεδιαστή Rick Owens, ο οποίος πέρσι συμπεριέλαβε 16 plus-size μοντέλα στην επίδειξή του στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, ενώ φέτος κανένα: «Με στενοχωρεί πολύ», λέει η Hayward. «Να βλέπεις έναν αξιόλογο σχεδιαστή να περνά από τη συμπερίληψη κοριτσιών με κοιλιές και φαρδιούς ώμους – όχι μόνο στερεοτυπικές καμπύλες – στο να μην επιλέγει ούτε μία συνειδητά. Αν θέλεις να είσαι προοδευτικός πρέπει να συνεχίζεις προς αυτή την κατεύθυνση – αλλιώς ποιο το νόημα;»

Πηγή: The Guardian