Η τσάντα της Chanel θύμιζε τα λευκά ποτήρια με σκούρο καπάκι που έχουν αποκτήσει status στα social media χάρη στην άνοδο των specialty coffee shops, όπου η «aesthetic» παρουσίαση του καφέ είναι εξίσου σημαντική με τη γεύση του. Ένας ακόμη γίγαντας της πολυτέλειας, η Balenciaga, κυκλοφόρησε πέρσι ένα clutch-ποτήρι στην τιμή των 4.800 ευρώ. Ονομάστηκε 9AM Clutch και γρήγορα έγινε αγαπημένο της Lauren Sánchez, συζύγου του Jeff Bezos, η οποία φωτογραφήθηκε με αυτό στο Λος Άντζελες την άνοιξη.

Το 2021, ο Virgil Abloh παρουσίασε στην ανδρική πασαρέλα φθινόπωρο-χειμώνας της Louis Vuitton μια limited edition τσάντα σε σχήμα ποτηριού καφέ με το εμβληματικό μονόγραμμα του οίκου, που πλέον διατίθεται σε μεταχειρισμένες πλατφόρμες για 2.800 ευρώ. Η Jacquemus, με ιδρυτή τον Simon Porte Jacquemus, προχώρησε ακόμη περισσότερο διαθέτοντας στην online και φυσική της boutique στο Παρίσι διάφορα ποτήρια ταξιδίου σε πολλά χρώματα, στα 65 ευρώ, με κάποια ήδη εξαντλημένα.

Η ειρωνεία και η οικονομία πίσω από το trend

Σύμφωνα με την Carmen Baniandrés Gómez, καθηγήτρια μόδας στο UDIT (Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología), η άνοδος τέτοιων προϊόντων δεν είναι μόνο ειρωνική αλλά αντανακλά και την τρέχουσα οικονομική συγκυρία. Η κρίση στον χώρο του luxury έχει επιβραδύνει την ανάπτυξη του κλάδου τους τελευταίους μήνες λόγω «κορεσμού των προϊόντων πολυτελείας». Έτσι, οι βασικοί καταναλωτές στρέφονται πλέον σε εμπειρίες ή προϊόντα μοναδικά και αποκλειστικά, αποφεύγοντας εμφανή λογότυπα και μαζικές τάσεις.

Παράλληλα, το αξεσουάρ-ποτήρι εντάσσεται στη μεγάλη τάση του «αξεσουάρ του αξεσουάρ», όπως το Labubu ή τα μπουκάλια Stanley που κρέμονται από τις τσάντες. Πρόκειται για σχέδια που αντλούν έμπνευση από τον κόσμο του καφέ take away και απευθύνονται σε όσους αναζητούν statement κομμάτια.

Ο καφές ως σύμβολο στη μαζική και νεανική μόδα

Η δυναμική του καφέ δεν περιορίζεται μόνο στα brands πολυτελείας. Η Adidas έχει δημιουργήσει σειρά προϊόντων γύρω από τον καφέ. Η Pull&Bear συνεργάστηκε το 2025 με τη θρυλική Bialetti, ενώ η ισπανική Singularu προσέφερε κόσμημα με τη φράση “Coffee day” στη συλλογή της για τη Gen Z. Η HUNE, εταιρεία υποδημάτων για νέους, οργάνωσε Coffee Club στην Μαδρίτη, ενώ η Canadian Classics διοργάνωσε Coffee Party για όσους προτιμούν τις πρωινές κοινωνικές εκδηλώσεις.

Στον χώρο της ομορφιάς, η Hailey Bieber, επιχειρηματίας και μοντέλο-σύμβολο για τη νέα γενιά, αξιοποίησε τον καφέ ως βασικό στοιχείο για ένα μεγάλο λανσάρισμα της Rhode το 2025. Ανάμεσα στα προϊόντα της, ξεχώρισαν νέα αποχρώσεις κραγιόν και ρουζ με όνομα Espresso. Για την προώθησή τους, πόζαρε κρατώντας φλιτζάνι με το logo Rhode, ενώ ο καφές πρωταγωνιστεί σε κάθε δημιουργικό υλικό της μάρκας.

Ο καφές ως affordable luxury και εμπειρία status

Στην εποχή της παραγωγικότητας και του χρόνιου στρες, ο καφές έχει μετατραπεί σε σύμβολο status και επιτυχίας – ειδικά για όσους αντιλαμβάνονται την επιτυχία ως επαγγελματικό θρίαμβο. Οι εταιρείες glamurizάρουν τη ρουτίνα του καφέ, προσφέροντας μια αφήγηση όπου το προσβάσιμο γίνεται «πολυτελές». Αυτή η στρατηγική προσδίδει αποκλειστικότητα στην καθημερινότητα – όπως συνέβη με τα αθλητικά ρούχα που έγιναν στολή των εύπορων τάξεων.

Prada: πρωτοπόρος στη σύνδεση μόδας και café

Η σύνδεση μόδας-καφέ εκφράζεται έντονα μέσω των branded cafés. Η Prada, πρωτοπόρος σε πολλά επίπεδα, ήταν από τις πρώτες που υιοθέτησαν το concept συνδυάζοντας shopping experience και κοινωνικότητα στο café. Πριν από πάνω από δέκα χρόνια άνοιξε το πρώτο Prada Caffé στο ίδρυμά της στο Μιλάνο – σχεδιασμένο από τον Wes Anderson – που έγινε σημείο αναφοράς για τους λάτρεις του design.

Café brands: Από την Prada στα fast-fashion flagships

Πρόσφατα εγκαινιάστηκε νέο Prada Caffé στα Harrod’s του Λονδίνου. Έτσι δίνεται η ευκαιρία σε όσους δεν μπορούν να αγοράσουν προϊόντα Prada να απολαύσουν έστω έναν espresso (στα σχεδόν έξι λίρες!) ή ένα croissant (11,50 λίρες) εντός του brand experience. Κατά την Baniandrés, τέτοιες κινήσεις επιτρέπουν στις μάρκες να παραμένουν επίκαιρες στον συλλογικό φαντασιακό: «Αποτελούν μια εμπειρία προσιτή στους aspirational καταναλωτές που διατηρούν ζωντανό το κύρος των luxury brands». Το ίδιο ίσχυε παλαιότερα κυρίως για μακιγιάζ ή αρώματα· πλέον όμως η γαστρονομία κερδίζει έδαφος ως entry point στον κόσμο των μεγάλων labels.

Η Gen Z αλλάζει τις συνήθειες κατανάλωσης καφέ:

Σύμφωνα με στοιχεία της βρετανικής Lincoln & York, το 40% των καταναλωτών ηλικίας 18-34 πίνει περισσότερο καφέ εκτός σπιτιού από ποτέ. Οι νεότεροι προτιμούν όλο και πιο συχνά κρύες ή iced εκδοχές – ακόμα και τον χειμώνα – όπως φαίνεται από την επιτυχία εταιρειών όπως η Chamberlain Coffee της youtuber Emma Chamberlain.

Adidas, Lacoste και Coach:

Οι μάρκες αυτές αξιοποιούν τη δημοτικότητα του καφέ μέσα από συλλογές ή χώρους εστίασης. Ειδικά η Coach ανοίγει διαρκώς νέες καφετέριες σε malls στις ΗΠΑ για να προσεγγίσει τη Gen Z. Στην Ισπανία ξεχωρίζει η πρωτοβουλία της Zara με το Zacaffé στο flagship κατάστημα ανδρικών στη Μαδρίτη· από το Νοέμβριο 2024 έχουν ήδη ανοίξει πέντε Zacaffé διεθνώς.

Όπως επισημαίνει η Baniandrés, «μια καφετέρια εντός καταστήματος μπορεί να παρατείνει τον χρόνο παραμονής των πελατών – κάτι ιδιαίτερα αποτελεσματικό στα fast-fashion brands όπου όλα γίνονται γρήγορα». Ο κόσμος της μόδας δείχνει πως ο καφές δεν είναι πια απλώς μια καθημερινή συνήθεια αλλά ένα εργαλείο εμπειρίας, status και διαφοροποίησης.

Στη συζήτηση για την πολυτέλεια προστίθεται αυτόν τον μήνα ένα βαμβακερό hoodie Balenciaga με κουκούλα από ψεύτικη γούνα, αξίας 1.590 λιρών, πάνω στο οποίο είναι γραμμένη η ίδια η λέξη “Luxury” με το όνομα του οίκου να διαγράφεται στην ουρά του γράμματος Υ. Η Gwyneth Paltrow το φορά στη νέα έκδοση της βρετανικής Vogue, ενώ κόβει ανανά στη μαρμάρινη κουζίνα της πολυτελούς κατοικίας της στα Hamptons. Το hoodie λειτουργεί ως “αστείο” στη σκηνή – αλλά είναι όντως αστείο ή απλώς προκλητικό; Είστε μέσα στο αστείο;

Δεν προκαλεί έκπληξη πως πίσω από το σχέδιο βρίσκεται ο Demna Gvasalia. Ο απόλυτος προβοκάτορας της μόδας, γνωστός απλώς ως Demna, πραγματοποίησε αντίστοιχα ειρωνικά εγχειρήματα καθ’ όλη τη θητεία του στη Balenciaga (πρόσφατα μετακινήθηκε στη Gucci). Προκάλεσε σάλο με παπούτσια καλυμμένα με ψεύτικη λάσπη, φούστες που θύμιζαν πετσέτες και τσάντες χιλιάδων λιρών που έμοιαζαν με τη γνωστή μπλε σακούλα Frakta των 75p από την Ikea.

Δεν έλειψαν οι εμφανίσεις όπως εκείνη της Kim Kardashian, τυλιγμένης με αυτοκόλλητη ταινία Balenciaga, τα Crocs με τακούνι και μια διαφήμιση που συζητήθηκε αρνητικά. Έτσι, η συνεργασία ενός απλού ρούχου με τη λέξη “Luxury” δεν αποτελεί έκπληξη – αντιθέτως, είναι επίκαιρη, καθώς η αγορά πολυτελών ειδών προσπαθεί να ξεπεράσει την ύφεση μετά από τριετή άνοδο.

Η νέα στρατηγική των οίκων μόδας

Ενώ άλλοι οίκοι εστιάζουν στην τεχνική αρτιότητα ή στην αποκλειστικότητα για να δικαιολογήσουν τις υψηλές τιμές τους, το συγκεκριμένο hoodie της Balenciaga μοιάζει με έκδοση των 15 λιρών από το Temu. Το μόνο που λείπει είναι… το σήμα της πολυτέλειας.

“Είναι ενδιαφέρον, γιατί ένα τέτοιο hoodie δεν θα επιτρεπόταν πριν 10 χρόνια. Οι μάρκες μόδας απέρριπταν έντονα τον όρο”, λέει η Jana Scholze, αναπληρώτρια καθηγήτρια στην Kingston School of Art του Λονδίνου και συνεπιμελήτρια της έκθεσης του V&A “What is Luxury?” το 2015. Η έκθεση προσπάθησε να απαντήσει στο ερώτημα εξετάζοντας πάνω από 100 πολυτελή αντικείμενα, ανάμεσά τους ένα ρολόι αξίας 100.000 λιρών και ένα αυτόματο μηχάνημα DNA.

Η Scholze σημειώνει ότι οι μάρκες που χαρακτηρίζονται ως “πολυτελείς” δεν ήθελαν να σχετίζονται ούτε με τα ρούχα τους ούτε με την έκθεση. Σε μια χρονιά όπου η παγκόσμια αγορά πολυτελών ειδών ξεπέρασε για πρώτη φορά το 1 τρισ. λίρες, ενώ ο όρος “luxury” εμφανιζόταν παντού, οι οίκοι ένιωθαν πως η έννοια είχε χάσει το νόημά της.

Η αλλαγή στη σημασία της πολυτέλειας

Δέκα χρόνια αργότερα, ο όρος είναι πιο διαδεδομένος από ποτέ και αυτή τη φορά οι ίδιες οι μάρκες τον υιοθετούν περήφανα. Η Balenciaga πηγαίνει μάλιστα ένα βήμα παραπέρα. Η Scholze θεωρεί ότι αυτή η συλλογή απευθύνεται σε “μυημένους” και κυρίως σε μια γενιά που μεγάλωσε διαδικτυακά.

“Ακολουθούν συγκεκριμένους influencers και βλέπουν έναν τρόπο ζωής που θα ήθελαν να προσεγγίσουν. Σε ανοιχτές μέρες στο Kingston, πολλοί υποψήφιοι με ρωτούν ‘Υπάρχει δουλειά σε αυτό;’ Θέλουν να βγάλουν πολλά χρήματα γρήγορα. Αυτός είναι ο μοναδικός τους στόχος. Είναι σκληρή αλήθεια – αλλά μπορούμε να τους κατηγορήσουμε;”

Το καπέλο αξίας 425 λιρών, επίσης Balenciaga, είναι ενδεικτικό αυτής της τάσης.

Η λέξη “πολυτέλεια” υπήρξε πάντα αμφιλεγόμενη. Ο Dr John Armitage, αναπληρωτής καθηγητής και συγγραφέας βιβλίων όπως το “Luxury Philosophy”, αναφέρει ότι η συζήτηση γύρω από αυτή ξεκίνησε πριν πάνω από 2.000 χρόνια όταν ο Πλάτωνας την ανέλυσε στην Πολιτεία του.

Ο Armitage χαρακτηρίζει τον όρο ως “μεταμορφωτή”, εξηγώντας πως δεν υπάρχει σαφής ορισμός. Ο Ελβετός συγγραφέας Jean-Jacques Rousseau τον συνέδεσε με την “αποδυνάμωση της αρετής”, ενώ ο Karl Marx τον περιέγραψε ως “το αντίθετο του αναγκαίου”.

Από την διακριτική στην εκκεντρική πολυτέλεια

Ίσως ο Demna, που συμπεριλήφθηκε στους πιο επιδραστικούς ανθρώπους του Time το 2022, υπονοεί ότι η διακριτική πολυτέλεια (quiet luxury), δηλαδή τα ακριβά αλλά διακριτικά ρούχα που έγιναν δημοφιλή μέσω σειρών όπως το Succession, έχει πλέον παρέλθει. Επιστρέφει η επιδεικτική κατανάλωση: δείτε την προαναφερθείσα Birkin ή τις πενταψήφιες Labubus και τον χρυσό διάκοσμο του Λευκού Οίκου επί Trump.

Η νέα σειρά “Luxury” του Demna είναι λιγότερο διακριτική και περισσότερο θορυβώδης: περιλαμβάνει T-shirt βαμβακερό αξίας 640 λιρών και καπέλο μπέιζμπολ των 425 λιρών με επίτηδες φθαρμένες άκρες.

Τον Σεπτέμβριο παρουσίασε την πρώτη του συλλογή για τη Gucci – με εντυπωσιακή βαλίτσα με λογότυπο ως αρχικό look και πολλές faux-fur γούνες. Διακριτικότητα δεν υπήρχε πουθενά.

Πηγή: The guardian

Με μια πρώτη ματιά, η Marché Packable Tote μοιάζει με μια απλή φθαρμένη πλαστική σακούλα καθώς έχει τσακίσεις, μια «δουλεμένη» όψη και υφή που παραπέμπει σε κάτι χρηστικό και φθηνό. Στην πραγματικότητα, όμως, είναι φτιαγμένη από ανθεκτικό πολυαμίδιο με υδατοαπωθητικές ιδιότητες, κάτι που την κάνει ιδανική για αντοχή στον χρόνο και την καθημερινή χρήση. Το ζάρωμα στην επιφάνειά της έχει γίνει επίτηδες, για να αποπνέει αυτή την «ανέμελη αδιαφορία» που ο Balenciaga έχει αναγάγει σε high fashion χαρακτηριστικό.

Το λογότυπο της μάρκας εμφανίζεται μικροσκοπικό και διακριτικό, αποφεύγοντας το «κραυγαλέο» branding. Αυτή η μινιμαλιστική προσέγγιση απευθύνεται σε όσους γνωρίζουν και αυτό είναι το κλειδί. Δεν είναι τυχαίο ότι η πολυτέλεια τα τελευταία χρόνια στρέφεται σε κώδικες που καταλαβαίνουν μόνο οι «μυημένοι» και όχι όσοι βλέπουν ένα λογότυπο γραμμένο με τεράστια γράμματα στο στήθος.
Η τιμή της τσάντας φυσικά προκάλεσε πλήθος σχολίων. Για πολλούς, είναι αδιανόητο να δίνει κανείς σχεδόν 1.000 ευρώ για κάτι που θυμίζει δωρεάν σακούλα μανάβη. Για άλλους, όμως, αυτό είναι ακριβώς το «αστείο» και η ουσία της: ένα ειρωνικό σχόλιο για τη σύγχρονη κατανάλωση, την αξία των αντικειμένων και το πώς ένα απλό προϊόν μεταμορφώνεται σε «πολύτιμο» μόλις του κολλήσει η ταμπέλα ενός πολυτελούς brand.

Δεν είναι σαφώς η πρώτη φορά που ο οίκος Balenciaga κάνει κάτι τέτοιο (θυμηθείτε την περίφημη «IKEA bag» του οίκου, που θύμιζε τη μπλε τσάντα για τις αγορές του γνωστού καταστήματος). Κάθε φορά, η συζήτηση ξεπερνά το ίδιο το αντικείμενο και αγγίζει την ψυχολογία και τη μανία της μόδας.
Η επιτυχία τέτοιων κομματιών δεν βασίζεται μόνο στη χρηστικότητα ή την αισθητική, αλλά κυρίως στη δημιουργία θορύβου. Το προϊόν γίνεται viral, ανοίγει διάλογο και δημιουργεί το αίσθημα «ανήκειν» σε ένα κλειστό κύκλο που «πιάνει το αστείο». Και αν κρίνουμε από την ιστορία, αυτά τα κομμάτια σπάνια αποτυγχάνουν εμπορικά. Αντιθέτως γίνονται sold out αφήνοντας τους υπόλοιπους να αναρωτιούνται.

Στα social media, οι αντιδράσεις ήταν καταιγιστικές: Συγκρίσεις με φθηνές σακούλες, σατιρικές αναρτήσεις, αλλά και φανατικοί υποστηρικτές που βλέπουν στην τσάντα μια σύγχρονη μορφή τέχνης. Κι ενώ πολλοί την κοροϊδεύουν, δεν είναι απίθανο να τη δούμε σύντομα να φιγουράρει στα χέρια των ίδιων ανθρώπων που σήμερα την επικρίνουν. Γιατί σε αυτό ποντάρει ο Balenciaga.

Πηγή: Newsbeast

Το αρχικό μοντέλο σχεδιάστηκε το 1952 από τον Ισπανό σχεδιαστή και φωτογραφήθηκε από τον Richard Avedon για το τεύχος Οκτωβρίου του Harper’s Bazaar στο Λονδίνο της ίδιας χρονιάς. Το κομμάτι είναι ένα φόρεμα κορσέ φτιαγμένο από μεταξωτή οργάντζα, φινιρισμένο με στρίφωμα picot και ανασηκωμένο από μια επικάλυψη με μεσοφόρια για να δημιουργήσει ένα επικλινές αποτέλεσμα.

Ως μοναδικό της στολίδι, φοράει δύο ζώνες από μεταξωτή σατέν κορδέλα, στη μέση και στους γοφούς. Η Kidman και ο Bolden ολοκλήρωσαν την εμφάνιση με ένα μαύρο δαντελένιο μαντίλι, μαύρα γάντια spandex, σατέν κρεπ γόβες Raven και ένα μεταμορφωτικό χτένισμα: Ένα bob καρέ χτενισμένο προς τα πίσω.

«Όταν μίλησα με την Anna, μου είπε ότι το θέμα του κόκκινου χαλιού ήταν “Tailored For You” και αυτό το φόρεμα το ενσαρκώνει», συνεχίζει η Kidman. «Από τους γοφούς μέχρι τους φιόγκους γύρω από τη μέση και τον κορσέ, η Demna και η ομάδα της έφτιαξαν αυτό το φόρεμα στην τελειότητα. Το ύφασμα και το τούλι είναι θεϊκά».

Η ηθοποιός σημειώνει επίσης ότι μέρος της έμπνευσής της προήλθε από εικόνες που της έστειλε ο Bolden με γυναίκες δανδήδες, ιδιαίτερα την Eartha Kitt: «Η αποψινή βραδιά είναι προς τιμήν τους!» καταλήγει η Kidman. Ι

«Νομίζω ότι το πιο ιδιαίτερο πράγμα στη σχέση μου με τη Nicole είναι ότι συνεργαζόμαστε πέρα ​​από την επιφανειακή ιστορία και το σχέδιο», προσθέτει ο Bolden. «Αυτή με αγγίζει με έναν ιδιαίτερο τρόπο και μου φαίνεται εκπληκτικό να βλέπω ένα από τα πρότυπά μου μέσα από αυτήν».

Κατασκευασμένη στο χέρι στα εργαστήρια Balenciaga Couture στο νούμερο 10 της οδού Avenue George V στο Παρίσι, η εμφάνιση απαιτούσε 700 ώρες ραπτικής και τεχνικής, χρησιμοποιώντας το αρχικό σκίτσο του Balenciaga ως σημείο εκκίνησης και όχι το αυθεντικό κομμάτι του couturier. (Μια αξιοσημείωτη τροποποίηση σε σχέση με αυτό το πρώτο κομμάτι ήταν η κατασκευή του σε μεταξωτή οργάντζα για να του δώσει μια πιο καθορισμένη δομή). Επιπλέον, το στοιχείο ραπτικής του φορέματος αναφέρεται στο φετινό θέμα, με το μπούστο σε σχήμα κλεψύδρας στο κέντρο του φορέματος, φτιαγμένο με παραδοσιακές τεχνικές ραπτικής.

Η Kidman σημειώνει ότι το μήκος του φορέματος, συγκεκριμένα, ήταν κάτι στο οποίο αφιέρωσαν πολύ χρόνο. «Όταν σκεφτόμαστε τα υπέροχα πάρτι στα κλαμπ βαμβακιού στο Χάρλεμ, ο Jason και εγώ μιλάμε για εκείνους τους χαρούμενους ποδόγυρους που φορούσαν αυτές οι γυναίκες», λέει. «Πρόσθεσε ένα προσαρμοσμένο στοιχείο στην εμφάνιση ενώ ήταν ακόμα πολύ θηλυκό. Αγαπήσαμε επίσης τους φιόγκους στο μπροστινό μέρος του φορέματος ως φόρο τιμής στο παπιγιόν».

Παρά το γεγονός ότι είναι βετεράνος του Met Gala – η ηθοποιός παρευρέθηκε για πρώτη φορά στην εκδήλωση το 2003 και έκτοτε ανέβηκε τα σκαλιά του μουσείου την πρώτη Δευτέρα του Μαΐου σε πολλές περιπτώσεις – ο ενθουσιασμός της βραδιάς δεν έχει ξεθωριάσει. «Εξακολουθώ να το βρίσκω απίστευτα συναρπαστικό και εξακολουθώ να νιώθω νευρική ανεβαίνοντας αυτές τις σκάλες», εξομολογείται η Kidman.

Όταν ρωτήθηκε από τη Vogue όσον αφορά στο τι περίμενε περισσότερο για τη φετινή βραδιά, απάντησε: «Ο δανδισμός είναι αυτοέκφραση, επομένως το να δω σχεδιαστές και ανθρώπους να εκφράζονται μέσω μίας εξαίσιας ραπτική και στυλ».

Δεν θα μπορούσαμε να το πούμε καλύτερα.

Πηγή: Vogue España / Κεντρική φωτογραφία: Instagram

Ο Demna – ο οποίος ακούει μόνο στο μικρό του όνομα, από το 2021 – θα ξεκινήσει τον νέο του ρόλο στις αρχές Ιουλίου, επιβεβαίωσε ο ιδιοκτήτης της Gucci Kering στο CNN μέσω δελτίου τύπου. Ωστόσο, ως ένδειξη ότι οι επενδυτές δεν αντιμετώπισαν ευγενικά το ραντεβού του Demna, οι μετοχές της Kering στο Παρίσι υποχώρησαν απότομα στις αρχές της διαπραγμάτευσης της Παρασκευής. Ο διορισμός έρχεται αφότου ο Kering είπε τον περασμένο μήνα ότι θα χωρίσει τους δρόμους του με τον πρώην σχεδιαστή Sabato De Sarno, ο οποίος υπηρέτησε ως δημιουργικός επικεφαλής της Gucci μόνο για δύο χρόνια. Οι πωλήσεις στην Kering έχουν επιβαρυνθεί από τις αδύναμες επιδόσεις της Gucci, της μεγαλύτερης επωνυμίας της, που αντιπροσωπεύει περίπου το ήμισυ των πωλήσεων του γαλλικού ομίλου πολυτελείας και τα δύο τρίτα των κερδών.

Για ολόκληρο το έτος 2024, τα έσοδα της Kering μειώθηκαν κατά 12% στα 17,2 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων η Gucci αντιπροσώπευε 7,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Kering, στην οποία ανήκουν επίσης οι Bottega Veneta, Saint Laurent και McQueen, επαίνεσε τη θητεία του Demna στη Balenciaga, όπου ήταν δημιουργικός διευθυντής από το 2015, κατά την οποία «επαναπροσδιόρισε τη σύγχρονη πολυτέλεια, κερδίζοντας παγκόσμια αναγνώριση και εδραιώνοντας την εξουσία του στη βιομηχανία», σύμφωνα με δήλωση που εστάλη μέσω email.

Ο όμιλος δεν ανακοινώνει οικονομικά αποτελέσματα για την Balenciaga, οίκος που εμπίπτει στην κατηγορία «Άλλοι οίκοι», με έσοδα που ανήλθαν σε 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ το 2024. Μεταξύ των best seller του Demna στην Balenciaga ήταν τα ογκώδη αθλητικά παπούτσια Triple S και το trainer Speed ​​με εφαρμογή που μοιάζει με κάλτσα. Οι τσάντες του, συμπεριλαμβανομένου του πρόσφατου στυλ Rodeo με την Kim Kardashian στην καμπάνια και το Le City, που αναβίωσαν τη δεκαετία του 2000, έγιναν επίσης δεκτά με μεγάλο θαυμασμό.

Ωστόσο, η θητεία του Demna δεν ήταν χωρίς διαμάχες: Το 2022, η Balenciaga έλαβε εκτεταμένες αντιδράσεις από τους λάτρεις της, όταν κυκλοφόρησε μια διαφημιστική καμπάνια. Μετά από σφοδρή διαδικτυακή κριτική και μήνυση 25 εκατομμυρίων δολαρίων κατά της εταιρείας παραγωγής, η Balenciaga παραδέχτηκε «μια σειρά από σοβαρά λάθη για τα οποία αναλαμβάνει την ευθύνη» και απέσυρε τις καμπάνιες. Ο Demna έχει επίσης γίνει πρωτοσέλιδο με τις προκλητικές δημιουργίες του, όπως μια έκδοση $2.000 της κλασικής τσάντας της Ikea και της “destrayn the blue” για $1.850.

Ο François-Henri Pinault, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Kering, δήλωσε ότι η συνεισφορά του Demna την τελευταία δεκαετία τόσο στον όμιλο όσο και στο brand ήταν «τεράστια», προσθέτοντας ότι «η δημιουργική του δύναμη είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται η Gucci». «Η βαθιά κατανόηση της σύγχρονης κουλτούρας από τον Demna, σε συνδυασμό με την εκτεταμένη εμπειρία του στη σύλληψη οραματικών έργων, τον καθιέρωσαν ως έναν από τους πιο σημαντικούς και επιτυχημένους δημιουργικούς της γενιάς του», πρόσθεσε η Francesca Bellettini, αναπληρώτρια διευθύνουσα σύμβουλος της Kering, υπεύθυνη για την ανάπτυξη επωνυμίας.

Η ανακοίνωση ακολουθεί την είδηση ότι η Donatella Versace παραιτείται από τη θέση της ως chief creative officer της Versace, έναν ρόλο που είχε από το 1997, και θα παραδώσει τα ηνία στον πρώην διευθυντή εικόνας και σχεδίασης της Miu Miu, Dario Vitale. Ένας νέος σχεδιαστής για την Balenciaga δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα.

Πηγή: CNN UK